2011/09/30

永恆《不忘》,不如兩兩相忘

又是和記憶有關的小說。一條擁有永恆記憶的老靈魂,經歷一千五百年反覆轉世、死生來去,始終在找尋同一個懸念的對象。

丹尼爾在第一世時誤殺了一名無辜小女孩蘇菲亞,他永遠無法忘記她臨死前的眼神,多年後帶著這份愧疚離世再來。僅管時空背景、容貌身份隨著每一世改變,能夠看見靈魂本質的丹尼爾還是一次又一次在人群中認出她。

她成為丹尼爾生生世世的存在意義,也因此他不畏懼死亡,死亡不過只是再一次重頭來過的機會。所有在這一世沒能彌補的遺憾,所有因為躊躇不前而錯失的良機,他總能說服自己來世一定能做得更好,但卻在下一世仍然重蹈覆轍。

他有永恆的記憶,所以也等於永生,疏離和猶豫是永生之人的宿命。每個人出生時都如同白紙,前世的經歷像潛意識引響人的好惡,肉體上的致死傷口到來世變成淺淺的胎記。

轉世是洗滌、是淨化、是遺忘、是撫平創傷。但對丹尼爾而言不是。

經歷一千五百年數不盡的來世,他因此有過許多父母手足,但他早就學會冷淡對待別人的情感。這些人大多是他熟悉的靈魂,只是換了個模樣,角色易位,像一場演員過少、角色太多的戲。

所以丹尼爾拒絕活在當下,他看透沒什麼是恆常不變的,也因此他永遠用同一個名字稱呼自己,也永遠用同一個名字稱呼蘇菲亞,他否認世局的轉變,只惦記遙遠的過去。

他永世追尋蘇菲亞的原諒和愛情,直到最後,才明白自己活了這麼久,卻原來沒有真正活過。他喊了蘇菲亞在這一世的名字,終於得到救贖。

《不忘》的本質當然是愛情故事,但最讓我心有所感的,並不是呢喃細語的甜膩愛情,大概因為我早已過了觀賞浪漫童話的年紀。

他在某一世遇見曾有過最好的母親,也因為無法回應她的母愛而感到內疚,但他卻在這一世選擇自殺,只求和蘇菲亞約略同時轉世,明知這麼做會讓母親難過,但還是做了。

轉世後他回到前世的家門前,想著自己的死亡給母親帶來怎樣的打擊,他想上前敲門,想告訴她其實他沒有消失,但他終究沒勇氣這麼做。

這裡對親情遺憾的描述,竟成為整本愛情小說裡,最讓我深刻感動的一幕。

其實擁有不滅的記憶並非好事,前世的牽絆反而讓人寸步難行。若你相信輪迴,那你更該信任命運的牽引。永恆不忘,倒真的不如兩兩相忘,重頭來過,方能重頭感受。

2011/09/18

蜜月在沙巴:山打根、哥曼東洞

京那峇登岸河的套裝行程還包括哥曼東洞(Gomantong Cave),是個產燕窩的巨大洞穴,似乎是沙巴還是東南亞最大的洞穴,我也記不清楚了。

我印象深刻的只有一件事,不管是誰,只要實地參觀過燕窩的產地,應該一輩子都不會想吃燕窩了。

結束雨林行程後,只有一對義大利情侶和我們一樣選購了哥曼東洞的行程,所以最後就我們四個人和導遊一起過去。

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其實這兩位第一天夜探雨林時,正好就是跟我們走在隊伍最末端的人,當時參加的人太多,導遊走得老遠,整個隊伍拖得太長,我們手上的手電筒又瀕臨沒電。

黑漆漆的雨林裡,我們一直有種隨時會脫隊的恐懼。在我們全身刺癢、又被深及小腿肚的泥巴咬住無法脫身時,這兩位義大利人分別各救了我們一次,伸手猛力把我們從泥巴裡拉出來。

他們是救命恩人啊!忍不住要讚頌他們。

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哥曼東洞是個壯麗的巨大洞穴,穴頂高達九十公尺,燕子在最頂端築巢。

採燕窩相當危險,導遊比手劃腳說明工人如何利用拼搭出來的竹梯直上洞穴頂端,不過現在季節不對,無緣見到這種高超的技藝。因為燕窩有極高的經濟價值,這裡永遠都有駐守的工人,以免有人盗採。

採燕窩不只危險,更可怕的是,採燕窩的衛生環境很糟。

有多糟呢?只要有鳥就有鳥屎,這裡有這麼多鳥,你知道洞穴底部有多少鳥屎嗎?數十頓的鳥屎!我人生中從來沒見過可以堆成山的鳥屎!

鳥屎非常的臭,整個洞穴都是濃烈的氨水味,萬一有人跌進鳥屎堆裡,裡面的一百萬隻蛆蟲會蜂湧而出,簡直驚悚到了極點。

更驚悚的是,這裡大概也有一萬隻蟑螂吧!

有條木頭棧道環繞洞穴一圈,走在棧道上,腳邊隨時穿梭著蟑螂,旁邊的岩壁上有一整面蟑螂,導遊安慰我們說這些蟑螂不會飛,它們忙得很,不會來吵我們。

哪還需要它們來吵我們啊,光看就快崩潰了好嗎?

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只看個大概的話,洞穴本身真的很漂亮,不過棧道被蟑螂爬得濕濕滑滑的,每一步都要非常小心,如果在這裡滑倒我也不想活了。

我拍了一面牆的蟑螂,但還是不要放上來嚇人了。(結果有人跟我說很想看……真的是海邊有逐臭之夫,想看的人自己來這裡看吧,嫌不夠近的還可以放大觀賞。)

以後我看到燕窩,就會想到鳥屎山、蛆蟲,還有無敵的蟑螂。最重要的是燕窩完全沒有營養價值,純粹是民智未開時代的幻想,請大家以後別再吃了,也不要拿來送人啊。

逃離這座可怕的洞穴後,時間差不多到了中午,我們這天要回亞庇的飛機是傍晚時分,所以我們就要求司機把我們載到山打根的華麗山(Wisma Warisan)殺時間 。

Wisma 這個字是馬來文的購物中心,我本來以為華麗山是個商場,結果卻是個有博物館、遊客中心的建築,完全不是買東西的地方。

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我們在這裡晃了一個下午,看了兩個非常棒的展覽。

先看的是山打根博物館,介紹山打根這座小城的興衰起落。山打根曾經是個相當繁榮的港口,別名「小香港」,但是在二次大戰時被完完整整夷為平地,真的是一丁點也沒剩下的程度。

二戰後重新建城,但一直到今天,再也沒恢復往日的風華。

第二個展覽是講一對英國探險家夫妻在二十世紀中期,多次來到婆羅洲的探險歷程,有許多老照片、老海報,光看這些文物真的會讓人對探險產生無限的憧憬。

但我們知道背後的辛酸啊,雨林好可怕。以後如果我們的小孩立志要當探險家,我就帶他來婆羅洲住三天,他應該就會改變志向了。

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山打根的街景。這是座比想像中更小的小城,我們拿出地圖,從位在正中央的華麗山開始走,只走了二十分鐘,就走到小城另一端的郵局。

徒步繞完山打根,大概不需要一個小時吧。

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而且這裡有美麗華……超級百貨。

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中午到一間茶室(也就是茶餐廳),雞同鴨講用英文點了餐,結帳時才發現店家根本會講華文……我真的不太會認馬來華人的長相。

不過隨便一間小店都好好吃,沙巴真是小吃的天堂。

Egg 的手是比例尺,這是我見過最大的包子,差不多跟人臉一樣大,裡面還包了一整顆滷蛋。

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前幾篇遊記裡讓我讚不絕口的麵又出現了,我先前都說這是乾撈麵,但是後來我反省了一下,決定這應該是沙巴的名產斗亞蘭麵,麵有蛋味,滑順入口,到沙巴千萬不能錯過。

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晃晃悠悠,到了該去機場的時候。

搭計程車到機場,機場很小,但有一面在夕陽下很漂亮的彩繪玻璃牆。

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在機場和紅毛猩猩合影,跟山打根和西必洛說再見。

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本來還想說,也許回到亞庇後還有機會在加雅街遇上淑菁和美靜,她們早先一步走陸路,我們落後六七個小時搭飛機,其實抵達時間差不多。

但飛機誤點兩小時……等得我百般聊賴,在機場沒事做真的是人生最無聊的時刻。

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我一直想吐槽亞庇機場這個抵達的圖示很不祥。

最後一晚在亞庇的飯店只住了半夜,四點起床,亞航往台北的航班人見人嫌,是早上六點這種很麻煩的時間。

之後就回到台灣了,帶著一身蟲咬直奔皮膚科,求醫生救救我們。

每次放了長假回來,都像是作了一場夢。拖了一個多月我終於寫完了遊記,也等於是重溫了一次夢境。

下一段旅程還在前方,不如去日本爬富士山吧。

2011/09/17

蜜月在沙巴:西必洛、京那峇登岸河

從迪加島九死一生拖著病體回到亞庇後,隔天要搭很早的飛機到沙巴的第二大城山打根(Sandakan),目的地是熱帶雨林。

我當時病懨懨的實在沒力氣整理行李,隨便塞了一些衣服到包包裡就出發了,之後也因此在熱帶雨林裡嚐到許多苦果。

我們沒帶蚊蟲咬傷的藥、沒帶egg 的長褲、沒帶我的長袖外套,熱帶雨林於是變成一段可怕的經歷。這是裝備不足的緣故,實在是愧為自助旅行者。

第一天,四點半起床,搭著計程車在破曉時分到了亞庇機場。

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飛行時間約四十分鐘,應該差不多就是台北到高雄的距離,抵達山打根機場。出機場和來接機的導遊碰面,一台九人座巴士就坐了五個國藉的旅客(馬來、台灣、英國、德國、義大利),聽大家說著南腔北調的英文。話說這群人裡面講話我最聽不懂的就是英國人……英國腔真是讓人猜不透啊。

巴士離開山打根,漫長的鄉間路程之後,第一個景點是西必洛人猿中心(Sepilok Orangutan Center),這裡是亞洲唯一的紅毛猩猩保護區,整座中心直接就蓋在雨林裡。

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導遊事先在車上介紹注意事項,因為紅毛猩猩和人類的DNA 非常接近,兩個物種的疾病互通,所以不能直接接觸牠們(也不能被牠們直接接觸……是說如果有猩猩追來,要躲也很困難吧),間接接觸也不行,園內不允許帶水瓶和食物進去,免得發生間接接吻的悲劇……

我們滿懷著在路上遇見紅毛猩猩的期待,踏著長棧板走進茂密的林中,兩邊都是原始樣貌的森林,這樣的設計已經是對自然最小限度的破壞。

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這是egg 的幽默,她說她要穿著猴子去看猴子。

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我們當然知道猩猩不是猴子,不過等我們走到餵食平台旁,上面一隻猩猩也沒有,倒真的有隻猴子大言不慚地坐在上面。

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等啊等,提著香蕉和甘蔗的飼育員終於來了。四周的樹梢一陣騷動,不知道從哪裡湧出了二三十隻猴子,主角紅毛猩猩姍姍來遲,遠方一隻抱著幼猩的母猩猩架勢十足地攀著繩子晃盪了過來,接著又陸續出現幾隻,懶洋洋的,一臉無所謂,看似不在乎那些吱吱亂叫搶食的猴子。

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猩猩真的是很迷人的美麗生物,親眼見到有股莫名的感動,看見牠們和人類幾乎一樣的動作表情,忍不住要讚嘆演化的神奇。

尤其是見到飼育員拍拍其中一隻猩猩的肩膀,猩猩回頭接過飼育員偷塞給牠的一串香蕉,神秘兮兮地把香蕉藏在懷裡,簡直是跨越物種的默契。

西必洛園區裡到處都是猴子,牠們的活動範圍並不只侷限在樹林裡,停車場、遊客中心也隨處可見,而且毫不畏人。

這隻抱著小猴、眼神迷茫的母猴跟我的距離還不到三十公分。我怕牠搶了我的相機,不敢再靠近。

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離開西必洛,吃過午餐,又是一趟長長直直一眼望不到盡頭的鄉間路,來到沙巴最長的河,京那峇登岸河(Kinabatangan River)。

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渡河後到了雨林中的住宿區,聽完簡介後check in,我們這兩晚住在一個架高的小木屋裡。

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在這裡的三天,我們見到了一堆雨林生物。傳說中的水蛭(比想像中的小很多,並不嚇人)、犀鳥、翡翠、數不清的猴子,長鼻猴、豬尾獼猴、長尾獼猴、眼鏡猴……

帶著定焦相機的我們根本什麼都拍不到,只能記在腦海裡,反正網路上已經有一堆拍得極好的雨林照片了。

只有一種生物,我就算還要費工把照片放大裁切也要分享。

難得一見的野生侏儒象。

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這裡一天有兩次遊河,象群是在第一天遊河時看見的。

我們瞥見河岸的樹叢猛烈搖晃,就像侏儸紀公園的恐龍出沒那樣,我就跟egg 說一定是出現大象了。果然就看見一隻龐大的生物推倒灌木,正在飽食樹葉(雖然牠們名叫侏儒象,但還是很大一隻)。

就連導遊都稱讚我們一群人運氣很好,因為他們也要好幾個月才能遇到一次,而且我們不只看見一隻,而是見到了一整群走動、嚎叫的大象。

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來雨林這一趟,最值得的就是這一刻。每艘小船上的遊客都靜靜地看著大象,同時感到興奮和感動,活生生的象鳴真是震撼人心。

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京那峇登岸河的河水非常黃濁,一如我們對雨林的想像。在這裡的民生用水是直接引自河水,水龍頭打開流出的水都是黃的,我一直很掙扎要不要用這種「生意盎然」的水來潄口,想想管它的。

其實雨林很漂亮啊。野性美,應該可以這麼說。

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等到第一個晚上,我們參加夜探雨林的活動時,終於感受到痛苦。

哪來這麼多會咬人的蟲啊啊啊啊啊!

因為裝備不足,我穿著短袖就硬著頭皮出發了,走沒幾分鐘,左半邊的背和手臂就一陣刺癢,隨後起了一堆包,我無法形容那種刺癢的難受,晚上洗澡碰到水更是變本加厲,而且這堆包跟著我回到台灣,一直到今天(對!已經是一個月後的今天!)還沒有完全回到原狀。

雨林太可怕了。

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第二天我們戒慎恐懼,egg 忘記帶長褲,所以我把我的短褲給她,再在兩腿套上騎單車在用的頭巾,塞進租來的雨鞋裡。

她又穿了另一件猴子衣,因為她還是想要穿著猴子去看猴子。

不過一點用也沒有,明明穿了夾克,她的手腳、脖子還是起了一堆包。

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這真是太玄了,所有遊客裡似乎只有我們這麼痛苦,大家看起來都笑逐顏開的。

話說最後回到亞庇,我跟旅館櫃檯說雨林還不錯,就是蚊蟲太多了,我還等到馬來西亞才買了當地的防蚊液,還是被咬了。

櫃檯用驚訝的語氣說:「你們要買外國的啊!」

嗚呼,馬來西亞人對自己國家的產品這麼沒信心嗎?

回到雨林裡的第二天,徒步穿越雨林到牛軛湖的行程。大家都全副武裝,走進雨林裡。

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導遊一路上介紹動物植物,是相當有料的導覽。

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不過雨林裡滿地泥濘,泥巴最深的地方可以直達小腿,奮力一拔,濺得身上都是泥水。

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大概走了兩個小時,和痛苦的刺痕感搏鬥良久,終於走到牛軛湖。歐美的遊客真的很誇張,他們到哪都可以一副安適模樣地側躺下來。

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因為被蟲咬的經驗太可怕了,我們自動跳過第二次遊河和夜遊。要離開的那天清晨,才打起精神參加最後一次遊河。

雨林的清晨一片迷濛,正好是月圓。

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河上起了薄霧,搭船遊河涼進心坎裡,這是雨林給我們無情的打擊之後,留給我們最後的美好印象。

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在京那峇登案河三天,遇見兩位也來自台灣的旅客淑菁和美靜(希望我沒有記錯她們的名字),在我們飽受裝備不良之苦時,好心給我們蚊蟲藥,也幫了我們好多忙。

她們是在旅途中你會很想遇見的那種旅伴,感謝她們的好聊跟熱心。

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離開雨林,我們要重返文明。

 

 

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實用資訊:西必洛+京那峇登岸河是套裝行程,一樣是透過網路預定,有兩天一夜和三天兩夜的選擇,還可以選購雨林T 恤。

官網在這裡,兩人三天兩夜,住獨立小木屋,費用約台幣兩萬五千元。

2011/09/12

《為了N》試讀心得

《為了N》是以《告白》一鳴驚人的日本作家湊佳苗的新作,依然延續她最擅長的多人視角敘事手法。這種風格儼然已成為她的招牌,目前為止,她的每一部作品都不脫這樣的範疇。

可喜的是,招式雖老,但色彩依舊鮮明,能變的花樣看似還無窮無盡。

除了多人視角,湊佳苗每每要提及人心的微妙,她的每部作品都在質疑沒有人會有相同的背景,喜好、厭惡、原則都不可能一致,那麼人與人之間是否真能互相理解?由此衍生而出的故事不一定是悲劇,但在有幸進入每一個角色內心世界的讀者眼中,無論如何總會忍不住替書中人物感到有些遺憾。

《為了N》的主要四個角色名字皆以N 開頭,這個書名要吊讀者胃口的便是,究竟是為了哪個N,又為他/她做了什麼。

故事開始在一起雙屍命案,四位關係人(四個N)對警方的證詞彼此吻合,毫無破綻,但他們各自隱瞞了一部份事實,也都說了謊,在沒有刻意串供的前提下,他們都為了不同的N,竟無心地作出天衣無縫的案情說明。

十年過後,他們之間仍然沒有人完全清楚命案的真相,他們一直懸念的是,為什麼當時另外三人不說實話,又是出自怎樣的心情。

書中的女主角曾說,她認為最極致的愛,便是為對方隱瞞罪行,而且不讓對方知道。這句話就是整個故事的「破題」。只是到了書末,四個N 還是都沒能看清全貌,唯一能洞察真相的只有讀者,眼看他們各自懷抱不同的想法和自以為的體貼,徒然令人感到有些哀傷。

湊佳苗放大了個人價值觀的歧異,來回由多重視角重述同一起事件,書中角色的觀點有如拼圖碎片,《為了N》再一次讓我們見到人心的複雜難解。雖然我認為《告白》已經是湊佳苗個人無可超越的最高傑作(可預見的是,接下來許多年,她還是會繼續嘗試突破,這是一鳴驚人型作家的宿命),但她這次交出的作品,仍然精彩,值得一讀。

2011/09/05

蜜月在沙巴:迪加島

下了神山隔天,我們拖著敗破疼痛的身軀往迪加島前進,轉型成慵懶的渡假海島之旅。

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迪加島(Pulau Tiga)有個別名叫「生還島(Survivor Island)」,並不是因為這個島很難活著離開,而是曾有野外求生實境節目到這裡拍攝而得名。想不到我們倒是真的差點掛在這個平靜的小島上,現在想來還覺得心有餘悸。

迪加島嚴格說來算是個無人島,並沒有長住居民,島上只有一間渡假村,唯一的居民就是渡假村裡的員工。

迪加島有個優點(同時也是缺點),就是它很偏遠,整個島加上遊客還不到三十人,聽說運氣好的話,兩個人包島也是有可能的事。也因為地處偏遠,交通不便,出發前我們查到的交通方式都讓人不能安心,真的想省錢的話就要不停轉搭公車或小巴,但沙巴的大眾運輸很隨性,常常是坐滿才發車。往迪加島的船一天只有兩班,再加上我們下了神山已經是半殘了沒力氣轉車,最後還是牙一咬決定搭計程車。

從亞庇出發約兩個小時車程,馬幣150 元(其實可以殺價但我臉皮薄),到達唯一有船往迪加島的小漁港瓜拉班尤(Kulau Penyu)。瓜拉班尤真的超級小的,大概只有四五個街區,我們在等船時就差不多把整座城晃完一圈了。

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這是迪加島的報到處兼渡頭,我們搭的是早上十點的船。雖然瓜拉班尤是漁港,但空氣中卻聞不到魚腥味,海水也很乾淨,我們坐在碼頭邊看著海裡的一大堆小魚,默默培養渡假的心情。

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大約九點半,船從迪加島開來,前一晚的遊客紛紛下船,工作人員忙著搬運補給品和清水到船上,然後就換我們上船啦。

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全速疾駛的小船畫出漂亮的船尾波,天氣很好,陽光充足但卻不熱,是個適合到海島發呆的日子。整艘船只有不到十位遊客,下午船班的人數應該也差不多,可見迪加島是個不必人擠人的好地方。

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幾十分鐘後,迪加島到了。真的是碧海藍天,第一眼看到這景象,就讓人忍不住想快點跳進海裡。

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工作人員帶我們走過木頭棧板,兩側的海水看起來很誘人,有些零星的泳客一早就在海裡泡水,我們也是一心一意要快點加入他們。

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迪加島的大門,直接寫成Survivor Island,果然電視節目的影響力比較大。我跟沙巴當地人講到我們要去Pulau Tiga,大部份人都會接一句「哦~Survivor Island 嘛。」

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島上到處都是吊床跟躺椅,簡直就是要你沒事就上去躺似的。因為遊客少,偶爾還會看見工作人員跑來小睡,這裡徹底是座悠閒到失去時間感的熱帶小島。

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不過一到迪加島,egg 就生病了,一直說她沒有食慾,有點提不起勁。游泳倒沒有問題,我們一聽完工作人員的迎賓簡介(要我們別餵猴子、小心巨蜥、不要在森林裡迷路之類的),馬上就回我們的小木屋把行李一丟,換上泳衣跳下海了。

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海水很溫暖,不過神山害我們整組壞了了,沒辦法游得太認真,游游停停,大概在海裡兜轉了一個小時,也差不多是時候,便上岸溼答答地去吃了午餐。

迪加島的午餐一樣是buffet 型式,而且又出現了青江菜,沙巴人看來很喜歡青江菜啊……帶著濃厚南洋風情的料理,我又一次吃得太多。

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和我們同船班來的遊客裡,有一家三口中國人,小孩正好是那種自以為聰明的年紀,講話伶牙俐嘴的,海邊有幾隻白色海鳥貼平海面在飛,他指著海鳥大叫:「鶴!」,他爸很冷靜地問他:「鶴哪有那麼小呀?」

小孩回嘴:「遠看當然小了,近看可大著呢!」

這句話害坐在隔壁桌的我們憋笑到眼淚都流出來了,接下來我都在背地裡叫他「鶴男」。

我們一人帶了一本磚塊似的小說來沙巴,一直到這個下午才終於有時間拿出來看。Egg 沒吃什麼飯,說睡一覺病就會好了,所以我們就找了兩張吊床吹海風,她沉沉睡著,我翻著小說,也翻到昏昏欲睡。

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睡醒後好像真的病好了一些……於是我們往迪加島的賣點之一泥火山前進。

雖然迪加島是個小島,但徒步繞行一周也要六七個小時,島的中央有一座茂密的森林,泥火山就在森林裡。我們心想,這麼小的島,森林能有多大呢?我們就是這樣誤入了歧途。

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往森林入口前進,看見往泥火山的指標。有塊木牌警告切莫在下午五點後入林,因為在森林裡入夜絕對不是好玩的事。我們看看手錶,四點四十五分,很尷尬的時間,不過畢竟還不到五點,應該沒問題吧。

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島上有好多體長超過一公尺的巨蜥,愈往森林就愈多,不過牠們會怕人,走近一點就急急忙忙躲開了。

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本來以為森林很小,結果紮紮實走了四十分鐘 ,無盡的林間小路,沒幾個路標,一路上陸續遇見幾名離開森林的遊客,看他們都變成了泥人,心裡才篤定泥火山就在前方。

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經過一座牆壁上拍滿泥手印的小木屋,轉頭一看……

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……這一池就是泥火山啊。

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這是可以泡的,據說有神奇的療效,我們一步一步緩緩踏進泥漿裡,冰冷的觸感好詭異,我覺得如果有什麼東西淹死在裡面也沒人知道吧。

一旁的樹上有很多猴子,還有很多巨大的蚊子繞著我們飛,全身裹上泥巴後泥子就叮不到了,超厚實的天然防蚊液。

因為進來的時間不早,加上我們小腿疼痛行進速度緩慢,從樹梢可以看見夕陽已經西斜,不敢久留,急急忙忙從泥漿裡掙脫離開,結果一走出泥漿就走錯路了……

我一直覺得景色和剛才不同,egg 不願面對現實,很嘴硬地說就是這條路沒錯,我們姑且又前進了十幾分鐘,看見一道我們剛才絕對沒走過的木橋,才死心回頭。

這麼一來一往,時間就差了很多,涼鞋沾滿泥漿變得滑不溜丟的很難走,眼看天色愈來愈暗,我們愈來愈著急,樹上的猴子竟然開始笑!是真的「嘰嘰嘰」地在笑!

此情此景超像恐怖片的,我們就像誤入原始部落的冒險家,而且我們只穿了單薄的泳衣泳褲(還有泥漿),接近傍晚氣溫開始下降,egg 還在生病,走到後來我們連講話都沒心情,只管拼了命往前疾行。

森林裡有蛇、有巨蜥、有一堆會嘲笑我們的猴子,還有巨大的熱帶蚊子,真的是想笑都笑不出來,就在快哭出來的時候終於走出森林了!

劫後餘生的夕陽!就差那一點就日落了啊!

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我們歡欣鼓舞如獲新生,終於有心情拍張全身泥漿照。

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然後就開心地跳進海裡洗泥漿了。

想不到泥漿有夠難洗,我們在海裡如浪裡白龍一般翻來翻去,卻怎麼洗都洗不乾淨,一路洗到天真的黑了,才回到房間裡繼續洗,在小木屋裡留下滿地板的泥沙。

我們的泳衣一直等回到台灣後還是洗不乾淨,我泡了好久的水,再怎麼搓還是洗的出泥沙,跟被詛咒了一樣。

洗完澡,就去吃晚餐了。因為劫後餘生所以我吃了好多,egg 還是沒食慾,看來泥火山也無法治癒她。

結果晚上睡到半夜我忽然一陣惡寒,忍不住跑去廁所乾嘔,全身起雞皮疙瘩,不曉得是怎麼回事。第二天醒來egg 就大喊她病好了,結果換我生病了……

接下來的兩餐egg 都大吃特吃,輪到我食慾全無,太莫名奇妙了。

下午兩點,我拖著好不舒服的身體,病完全好了的egg 在旁蹦蹦跳跳,該是上船回瓜拉班尤的時候。

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扣除掉我們差點在森林裡遇難、我們輪流生病這兩點之外,迪加島其實是個很適合放空的小島,多住幾天我也願意。可惜我們要離開時天氣不好,只拍到陰陰灰灰的海灘。

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在迪加島拍的照後一張照片,讓人看了好想跳下去的棧板邊緣。

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回到亞庇後我繼續病了一個晚上,不只想吐沒食慾還開始拉肚子,虛累累地走到拉雅街上華人開的藥局買了腸胃藥。

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看起來很不可靠的藥,卻有意外的神效,我吃了藥睡了一晚,隔天醒來就全好了,這才有力氣往我們的下一站熱帶雨林前進。

 

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實用資訊:

迪加島船班是早上十點和下午三點,回程是早上九點和下午兩點,從亞庇往唯一的渡頭瓜拉班尤大概需要兩個小時。

如果像我們一樣對時間掌握沒信心,最牢靠的辦法就是叫計程車,單趟從馬幣120 到150 皆可談。

兩天一夜行程食宿全包一人約馬幣400 元,另可加價往鄰近的蛇島看海蛇。

預訂請上Pulau Tiga Resort 的官網